Nourriture Colombienne

Les colombiens sont des spécialistes de la nourriture « sur le pouce ». Si vous avez faim à midi, il suffit de vous arrêter dans une des nombreuses « panaderia » pour y trouver tout ce dont vous avez besoin. Les premières choses qui vous seront proposées partout sont des « Arepas », galettes de maïs grillés au four pouvant être garnies de tout ce qui vous plait, fromage, jambon, tomates ou œuf… un vrai bonheur. Ce dernier est la spécialité des « Costenños » qui ne peuvent pas s’imaginer la vie sans, un Colombien nous a dit « Sur la côte il y a deux choses, Gabriel Garcia Marquez et les Arepas des Huevos ». La pâte de maïs peut être également formée en boules d’environs 4 centimètres de diamètres et frite jusqu’à qu’elle devienne dorée pour former les « buñuelos », plat normalement cuisiné pour Noël mais disponible toute l’année. Les colombiens sont également fans de feuilletés, fourrés de tout, de la saucisse au fromage en passant par le chocolat ou la confiture.

En Colombie nous avons continué notre désormais traditionnel déjeuner l’«almuerzo», ces repas du jour servis dans presque tous les restaurants, constitués d’une soupe puis d’un plat. La petite différence est, qu’ici, on nous a servi des légumes dans notre soupe et pour accompagner notre viande (remplaçant le traditionnel riz-frite) : tarte aux carottes, haricots… !

Comme en Equateur dans les étales des marchés, nous avons trouvé de plus en plus de fruits exotiques inconnus. Pas und jour, sans découvrir un nouveau fruit !

Pour accompagner nos repas nous avons voulu tenter les nombreux sodas locaux sans grand succès, le «Pony Malta» pour ne citer que lui est un soda à base de maïs et presque épais tellement il est sucré… Nous lui avons préféré, la Aguila ou la Poker, les bières locales… ou le petit «tinto» (café) distribué partout dans les rues.

Die Kolumbianer sind «Fast-Food-Spezialisten». Das kleine Hüngerchen am Mittag wird am besten in einer der zahlreichen „Panaderias“, Bäckereien, gestillt. Dort gibt es alles was das Herz begehrt. Der absolute Renner ist die „Arepa“, ein in der Bratpfanne oder im Öl zubereiteter Maisfladen gefüllt mit Frischkäse, Schinken, Tomaten und / oder Ei... Unwiderstehlich! Letztere ist aus dem Leben der „Costeños“, an der Karibikküste lebende Leute, übrigens nicht wegzudenken: „La cuesta, das ist Gabriel García Márquez und die Arepa de Huevo“! Wird dem Teig Käse beigefügt und nimmt die Arepa eine eiförmige Gestalt an, entstehen die „Buñuelos“. Diese sind eigentlich für Weihnachten vorgesehen, werden aber immer und übreall angeboten. Weiter sind die Kolumbianer Freunde des Blätterteig-Gebäcks. Dieses gibt es gefüllt mit Würstchen, Käse, Schockolade oder Konfitüre zu haben.

Die Tradition des in anderen südamerikanischen Ländern angetroffenen Mittags-Menus existiert glücklicherweise auch in Kolumbien. Der Unterschied besteht darin, dass die Suppe oft Gemüse enthält und das die Hauptspeise von Karotten und Bohnen (anstelle der sonst üblichen Pommes-Frites und Kartoffeln) begleitet wird.

Wie in Equador geht für den Fruchtliebhaber auch hier nichts über einen Marktbesuch. Kein Tag, ohne eine neue Frucht zu entedecken!

Begleitet werden die Speisen in Kolumbien durch "Té Helado", Eistee, oder Sodas. Mit letzteren konnten wir uns nicht wirklich anfreunden. Das „Pony Malta“, um nur eines zu nennen, ist ein Maisgetränk, dass vor lauter Zucker fast gelöffelt werden muss! Wir mussten deshalb einmal mehr auf das gute alte Bier, hier vor allem Aguila und Poker sowie auf den Tinto, hier Kaffe statt Rotwein, zurückgreifen.

Santa Marta et Taganga

Santa Marta est la plus vieille ville d’Amérique Latine. Les temps de gloire font partis du passé et les maisons coloniales ont cédés à des bâtiments en béton. La ville a été pour nous une étape idéale pour nous faire une idée de la vie dans une ville non touristique de la côte. Une belle promenade au bord de la mer, de la bonne bouffe sortant enfin vraiment directement de la mer, la proximité de Taganga, un village de pêcheurs avec une plage parfaite… C’est exactement ce dont nous avions besoin pour notre dernière étape colombienne.

Santa Marta ist die älteste "überlebende“ Stadt Südamerikas. Die glorreichen Zeiten sind aber längstens vorbei und die kolonialen Bauten mussten moderenen Beton-Bauten weichen. Die Stadt war für uns dennoch ideal, um ein Bild von einer nicht-touristischen Karibikstadt zu erhalten. Eine schöne Strandpromenade, endlich wieder einmal direkt vom Meer auf dem Teller landendes Essen, schöne Strände in der Umgebung (unter anderem Taganga, ein Fischerdörfchen mit einem netten Strand)... Der Perfekte Ort für unsere letzte Etappe in Kolumbien.

Paraque Nacional Natural Tayrona

Um vor der Rückreise noch etwas für den Hautton zu tun, entschieden wir uns, den Sträden der kolumbianischen Karibikküste einen Besuch abzustatten. Wir wurden vorgewarnt, waren dann nach zwei Wochen im für den Tourismus noch etwas weniger zugänglichen Kolumbien doch mehr als erstaunt, als wir sahen, was der Massentourismus (Massentourismus ist sicher der falsche Begriff, die Karibikküste Kolumbiens ist jedoch bekannt als Gringo-Trail, Touristen-Trampelpfad) alles so anrichten kann:

Noch nie auf unserer ganzen Südamerikareise wurden wir so unherzlich empfangen und unsere Hängematte unter undichtem Plastikdach kann getrost als mieseste Unterkunft der ganzen Reise bezeichnet werden.

Das war dann aber zum Glück nur der Zwischenmenschliche und der Komfortteil unseres Ausflugs. Die unglaubliche Schönheit "Pacha Mamas" stellte einmal mehr alles andere in den Schatten. Beim Beobachten der über die türkisfarbene Meeresoberfläche segelnden Pelikane stabiliserte sich der Puls sehr schnell wieder in einem für Touristen zumutbaren Bereich. Die Ersatzunterkunft entsprach dann zudem auch noch mehr als den Erwartungen.

Am Tag unserer Abreise wurde uns dann auch noch auf eindrückliche Weise gezeigt, warum hier alles so grün ist!

Pour travailler un peu notre bronzage avant de rentrer, nous avons décidé de faire un petit saut sur les plages colombiennes des caraïbes. Nous avions été avertis, nous avons cependant, après deux semaines dans les régions moins accessibles pour le tourisme, quand même été choqués de voir ce que le tourisme de masse (tourisme de masse n’est probablement pas le bon mot, les côtes caraïbes sont cependant connues comme le « gringo trail » de la Colombie) peut faire comme dégâts :

Encore jamais nous n’avions été accueillis si peu chaleureusement en Amérique Latine et le hamac sous le plastique pas étanche peut sans problème être désigné comme la pire nuit de notre voyage.

Ceci n’a été heureusement que la partie relationnelle et de confort de notre excursion. Une cabane « high standing » ayant remplacé le hamac et l’incroyable beauté de Pachamama, a encore une fois fait tout oublier. L’observation des pélicans planant au dessus de la surface d’eau turquoise bordée de palmiers, nous a vite fait grimper le pouls à un niveau presque critique pour un touriste.

Le jour de notre départ nous avons compris pourquoi ici tout est aussi vert…

Cartagena de Indias

„De Indias“, da Christoph Kolumbus bis zu seinem Tod 1506 glaubte, dass er Inseln und Teile von Asien entdeckt habe, das damals als Sammelbegriff Indien genannt wurde (aus diesem Grund nannten die Spanier Amerika bis ins 18. Jahrhundert hinein Las Indias).

Die Stadt war während der Kolonialzeit der bedeutendste Hafen in Südamerika. Hier wurden die von der lokalen Bevölkerung geplünderten Wertgegenstände gelagert ehe sie nach Europa verschifft wurden. Entsprechend häufig wurde die Stadt von Piraten angegriffen. Es blieb nichts anderes übrig, als die Stadt mit Stadtmauern und Burgen zu versehen und einen, der in den Hafen führenden Meerarme, zuzuschütten.

Über all die Jahre trotzten die Bewohner der Stadt erfolgreich den zahlreichen Attacken und im 1810 war die Zeit reif, auch die Kolonialherren in die Schranken zu weisen. Als eine der ersten Städte erklärte Cartagena seine Unabhängigkeit. Spanien liess sich dies jedoch vorerst nicht gefallen und erst nach elf Jahren bitterer Auseinandersetzungen gelang es - einmal mehr - Simon Bolivar „La ciudad Heroica“, die heroische Stadt, definitiv in die Unabhängigkeit zu befördern.

300 glorreiche Jahre zu Kolonialzeiten, machten die Stadt zum Kronjuwel Kolumbiens. Die Altstadt, die Burgen, die Stadtmauer und die Lage an der Karibik, machen die Stadt zum grössten Touritenmagneten Kolumbiens. Hier haben wir denn auch unsere seit Efesos nur in Ushuaia angetroffenen Traumschiff-Freunde wieder angetroffen. Noch nie wurde auf unserer Südamerika-Reise so offensichtlich, was im Reisefürhrer als „ménage à trois of Latin juxtaposition“ beschrieben wird:

Einerseits erobert der Charme der sorgfältig renovierten Bauten aus der Kolonialzeit die Herzen der Besucher. Andererseits ersticken die Bewohner der aus primitiven Wohnbaracken erbauten Vororte im Verkehrschaos. Und dann gibt es da auch noch die zahlreichen Luxusboutiquen, Trendrestaurants und Bars, die überall wie Pilze aus dem Boden schiessen. Grösser können die Gegensätze kaum noch werden.

„De Indias“ car Christophe Colomb croyait jusqu'à sa mort en 1506 avoir déouvert des îles et des parties d'Asie, qui était connue à cette époque sous la dénomination des Indes (pour cette raison les Espagnols ont appelé l'Amérique Las Indias jusaqu'au XVIIIème siècle).

La ville était à l’époque coloniale le port le plus important d’Amérique du Sud. Ici ont été stockés les objets de valeurs volés aux indigènes avant d’être rapatriés en Europe. La ville a par conséquent été la cible d’innombrables attaques de pirates. Il restait l’unique solution d’entourer la ville de plusieurs forts et de fermer un des bras de mer menant au port.

Les habitants ont défiés ces attaques avec succès pendant toutes ces années et en 1810 était venu le moment de défier leurs colonisateurs. Carthagène a été une des premières villes à déclarer l’indépendance. L’Espagne ne s’est cependant pas laissé faire et ça a été, une fois de plus, Simon Bolivar, qui après 11 ans de dispute féroce a définitivement permis à « la Ciudad Heroica », la ville héroïque, d’obtenir son indépendance.

Trois cent ans d’âge d’or pendant l’époque colonial ont fait de la ville le bijou de la colonie. La vieille ville, les forts, les murailles et la localisation au bord des caraïbes, font de la ville le plus grand aimant touristique de Colombie. C’est donc ici que nous avons à nouveau rencontré nos amis de «la croisière s’amuse» que nous n’avions recroisé qu’a Ushuaia depuis Ephèse. Jamais n’est devenu plus visible qu’ici depuis le début de notre périple sur le continent Latino-américain, ce que le guide de voyage décrit comme « ménage à trois of latin juxtaposition »:

D’un côté, le charme des constructions méticuleusement entretenues de la période coloniale gagnant indéniablement le cœur des visiteurs. De l’autre, les habitants des banlieues logeant dans des baraques primitives étouffant dans le chaos des transports. Enfin, les nombreuses boutiques de luxe, les restaurants et bar «fashion» qui poussant partout comme des champignons. Difficile de faire des contrastes plus importants.

Medellin

Auch nach 11 Monaten vergeht kein Tag, ohne dass man umdenken muss und ohne dass man sich irgendwo eine Scheibe abschneiden könnte.

Ort des Geschehens ist dieses Mal Medellin, Zuhause des mittlerweile liquidierten Drogenbarons Pablo Escobar, ehemalige Drogenhauptstadt und gemäss Reiseführer in den 80iger Jahren gefährlichste Stadt Südamerikas. Ein nicht unbedingt Vertrauen einflössender Ort also...

Das Bild passte dann einmal mehr überhaupt nicht mit den Erwartungen überein. An der Bushaltestelle warten äusserst zuvorkommende Polizisten, die den etwas orientierungslosen Touristen zu den Taxis begleiten. Dort lässt der Gentleman-Strassenwischer sofort seinen Besen fallen, hilft dir mit einem breiten Lächeln auf dem Gesicht beim Einladen des Rucksacks, öffnet dir die Tür des Taxis und verabschiedet dich mit einem herzlichen „Bienvenidos en Medellin“.

Das alles kommt dem Durchschnittseuropäer natürlich auch nach fast abgeschlossener Weltreise immer noch etwas spanisch vor. Er verifiziert deshalb mit geübtem Griff, ob denn Portemonnaie, Pass und Kamera immer noch da sind. Natürlich ist alles da. Menschen können auch einfach freundlich sein!

Ja, und so ging es dann weiter mit diesen unerwarteten Erlebnissen. Im „Entwicklungsland“ Kolumbien ist es zum Beispiel möglich, mit dem Auto oder Velo (die ganzen Städte hier wimmeln nur so von Velokorridoren) zur Gondelbahnstation zu fahren, dort dein Gefährt in dem für Benutzer des ÖV bereitgestellten Parkhaus abzustellen, in der Gondel die halbe Stadt zu überqueren um dann irgendwo bei einer Zwischenstation aus- oder bei der Endstation auf die Metro umzusteigen. Auch hier stehen fuer den ungeübten Benutzer überall überfreundliche Helfer bereit... Starwars!

Da nicht die ganze Stadt so glänzt wie das nigelnagelneue Transportsystem (die Gondelbahnfahrt führt von den Vororten aus Holzbaracken in das Hochhäuserzentrum) sponsort die Stadt den ärmsten Haushalten die Farbe für einen neuen Hausanstrich. Wenn schon nicht alles glänzt, so will man bei den im März beginnenden „Juegos Suramericanos“ die Herzen der Besucher wenigstens mit Charme erobern! Auf die Frage, was eigentlich die Juegos Suramericanos sind antwortet der Kolumbianer: „Das ist das Pendant zu euren Juegos Olympicos“.

Même après 11 mois, il ne se passe pas une journée sans que nous devions corriger nos idées reçues ou que nous n’apprenions quelque chose à ramener à la maison.

Le lieu de la leçon est cette fois Medellin, berceau du chef de cartel Pablo Escobar, ancienne capitale de la drogue et d’après le guide la ville la plus dangereuse d’Amérique Latine dans les années 80. Pas nécessairement un endroit inspirant confiance…

Ce que nous avons découvert ne collait encore une fois pas du tout avec ce à quoi nous nous attendions. A l’arrêt de bus attendaient des policiers très sympathiques, amenant les touristes un peu désorientés aux taxis. Là-bas, le balayeur de rues a tout de suite laissé tomber son balai pour nous aider avec nos sac à dos, un grand sourire sur le visage, en nous ouvrant la porte et nous disant au revoir avec un grand « Bienvenidos en Medellin».

Tout cela parait bien étrange à l’européen moyen, même après un tour du monde presque complété. Il vérifie donc avec des gestes maintes fois perfectionnés si le portefeuille le passeport et l’appareil photo sont encore là. Bien sûr tout est là, les gens peuvent aussi tout simplement être sympathiques !

Et cela continue ainsi avec les impressions. Dans le pays en voie de développement qu’est la Colombie, il est par exemple possible de se rendre en voiture ou en vélo (les villes sont remplies de couloirs réservés aux vélos) jusqu’à une remontée mécanique, garer son moyen de transport dans le parking mis à disposition des usagers, traverser la ville dans un téléphérique pour sortir dans une des stations intermédiaires ou au terminal amenant directement dans une station de métro. Ici aussi, pleins d’employés hyper sympathiques sont là pour renseigner les néophytes… futuriste !

Puisque toute la ville ne brille pas comme le système de transport (le chemin en téléphérique t’emmène des banlieues en baraque de bois au centre de gratte-ciels) la ville offre la peinture aux plus démunis afin qu’ils puissent repeindre leurs maisons. Bien que tout ne pourra pas briller au début des « Juegos Suramerianos », on veut au moins tenter de séduire le cœur des visiteurs par le charme ! A la question ce que sont les «Juegos Suramericanos» le Colombien répond c’est comme chez vous les «Juegos Olympicos».

Salento

Le trajet de bus de Bogota à Salento nous a mené à travers des canyons, des routes sinueuses a faire vomir tout le bus (eh oui, depuis Ushuaia nous avons rarement quitté les Andes) dans des paysages tropicaux composés de jungle par ci, de plantations de bananes et autres fruits exotiques par là.

Deux raisons nous ont amenés à Salento, en plein milieu de la «Zona Cafetera». C’est bien évidemment le café mais également la magnifique vallée de Cocora.

Nous avons découvert cette dernière en nous baladant pendant une journée dans un paysage variant de la jungle aux alpages suisses avec quelque chose d’insolite : des palmiers à cire pouvant atteindre 40 à 60 mètres de hauteur.

En ce qui concerne le café, rappelons que Juan Valdez et sa mule sont des colombiens. Nous avons eu la chance de nous faire expliquer la production de café dans une «Finca» par un cultivateur. De la graine récoltée rouge en passant par le dépulpage, le nettoyage, le séchage avant d’être envoyé chez le torréfacteur, de la culture en serre de nouveaux plans jusqu’à la dégustation du produit final.

Last but not least Salento, est un village ayant une architecture typique pour la région et un des ces endroits dont on a envie de ramener quelques coutumes à la maison. Se retrouver tous les samedis sur la pace du village pour boire une «cerveza» au rythme de la salsa et en dégustant des spécialités locales…



Die Busfahrt von Bogota nach Salento führte über eine spektakuläre Bergstrasse entlang von Schluchten, durch den Tschungel, Bananenfelder und andere exotische Fruchtplantagen. Das war für mehr als die Hälfte der Passagiere wieder einmal zuviel des Guten...

Zwei Gründe haben uns nach Salento, in der „Zona Cafetera“ gebracht. Zum einen war dies logischerweise der Kaffee, zum anderen das „Valle de Cocora“.

Das Tal haben wir auf einer eintägigen Wanderung durch schon wieder schweizerische Hügellandschaften und eine auf dieser Reise noch nie angetroffenen Landschaft, entdeckt. Letztere besteht aus unglaublichen, bis zu 60 Meter hohen Wachs-Palmen. Die dazwischen weidenden Kühe passen so gar nicht zwischen diese Giganten und machen das Gesamtbild umso exotischer!

Was den Kaffee betrifft, sei wieder einmal in Erinnerung gerufen, dass Juan Valdez und sein Maultier Kolumbianer sind. Wir hatten das Glück, bei der Besichtigung einer Finca etwas mehr über die Geheimnisse dieses Getränkes zu erfahren. Der Produzent führte uns durch die Kaffee-Sträucher und erklärte uns von der rot geernteten Bohne, über das Schälen, Waschen, Trocknen und Rösten bis hin zu den Setzlingen so ziemlich alles!

Last but not least überzeugt Salento durch seine für die Region typische Archtiektur und seine Gewohnheiten: Der Dorfplatz wird hier jedes Wochenende zur Festwiese. Jung und Alt treffen sich auf ein „cerveza“ und essen in den zahlreichen Festzelten.

Bogota

Bogota n’est vraiment pas une belle ville mais une ville avec un charme fou. D´innombrables cafés et petits restaurants se succèdent dans les ruelles de maisons colorées ou de briques rouge. Pour une fois, le centre historique n’est donc pas l’attrait principal. Des petits quartiers charmants alternent avec des quartiers modernes et sans caractère, tel le centre financier et international.

Faute de mauvais temps, nous n´avons pas pu monter sur le Mont Serat, le lieu de pèlerinage des catholiques de Bogota, dominant la ville. Ce sera pour la prochaine fois… ! Nous en avons en revanche profité pour visiter le "Museo de oro", magnifique musée exposant l´art précolombien et les techniques de travail du métal.

Bogota ist sicher nicht eine besonders schöne Stadt. Eine Stadt aber mit sehr viel Charme. Hinter fast jeder Wand der die engen gassen säumenden Backsteinhäuser verbrigt sich ein kleines Restaurant oder ein Kaffee. Für einmal besteht die Hauptattraktion also nicht aus dem historischen Zentrum sondern aus den vielen kleinen, zwischen das Financial- und das International-District gekuetschten Wohnquartiere.

Aufgrund unvorteilhafter meteorologischer Bedingungen konnten wir dem Mont Serat, dem auf einem Hügel erbauten Pilgerort der Katholiken von Bogota, keinen Besuch abstatten. Das nächste Mal... Als Ersatzprogramm gabs einen Besuch im „Museo de oro“, wo präkolumbianische Kunst ausgestellt und Metallschmiedetechniken für den Laien verständlich erläutert werden. Gar nicht so schlecht, wenn’s ab und zu mal regnet!

Pasto - Popayan

Si ce n’est par l’augmentation de militaires, la démultiplication de boulangeries-pâtisseries et l’apparition des chevaux dans les rues, nous ne nous n’aurions même pas remarqué que nous étions arrivés dans un nouveau pays. Les paysages sont époustouflants des deux ccôtés.

Pasto nous a simplement servi d'étape nocturne post-frontalière où nous avons eu la chance de dormir dans une vieille maison coloniale, un des plus beaux hôtels que nous ayons eu depuis notre départ.

Popayan, la "Ciudad Blanca", a été pendant l'époque coloniale, la ville principale entre Quito et Carthagène, le port le plus important d'Amérique Latine lors de cette période. La ville est effectivement si blanche que les lunettes de soleil sont presque encore plus conseillées qu’à Sucre en Bolivie et elle étonne par sa place principale qui ressemble à une véritable jungle. Dans la rubrique changement/étonnement, rendez-vous a la suite de la Colombie dans le "Where am I" et l´article sur la nourriture où nous vous parlerons des modifications du contenu de nos assiettes et des visages nous entourant...

Gäbe es da nicht plötzlich viel mehr Militär, Konditoreien und Pferde in den Strassen, wir hätten gar nicht gemerkt in einem neuen Land angekommen zu sein. Die knallgrüne Hügellandschaft ist beidseits der Grenze unbeschreiblich schön!

Pasto diente uns dann lediglich als Übernachtungsetappe nach dem Grenzübertritt. Die Unterkunft, ein altes Kolonialgebäude, war sicher eine der schönsten seit unserer Abreise!

Popayan, unser nächster Stopp, ist auch bekannt als „La Ciudad Blanca“, die Weisse Stadt. Die Stadt war zu Kolonialzeiten der Hauptort zwischen Quito und Cartagena, dem damals wichtigsten Hafen Südamerikas. Das Zentrum ist effektiv so weiss, dass eine Besichtigung ohne Sonnenbrille kein Spass macht. Schatten gibt es eigentlich nur im schon fast tschugelhaften „Parque Caldas“. Spannend waren hier zudem die Änderungen in Bezug auf die Essgewohnheiten und auf die uns umgebenden Gesichter. Mehr dazu gibts am Ende unseres Kolumbien-Aufenthaltes in den Rubriken „Essen“ und „Where am I“.