Nourriture Bolivienne

Les boliviens se nourrissent à midi en dehors de chez eux et ceci dans des petits restos servant des « almuerzos » (déjeuners) a 15 Pesos (1,5 euros) pour deux ou dans les « comedores » des « mercado central » où business men et ouvriers partagent leur table.

Les menus sont dans les deux cas généralement composés d’une soupe, d’un plat principal bien consistant (de viande accompagné de féculents) et d’un petit dessert a base de fruits.

Les soupes existent sous toutes les formes et sont souvent à base de maïs. Elles contiennent normalement de la viande et suffiraient à elles-seules pour pallier le besoin calorique de la semaine. Le plat principale peut être du «pollo» (poulet, la viande la plus répandue), du «bife de chorrizo» (steak de bœuf) ou dans les alentours du lac Titicaca de la «trucha» (truite). Le tout est accompagné de pommes de terre et de riz ou parfois par du yuka, sorte de patate douce.

Une alternative au marche et au petit bistro du coin sont les nombreux chinois, que nous n’avons cependant pas testés, ou les salteñas (des empanadas avec une pâte sucrée), que nous avons testé mais que nous ne vous recommandons pas particulièrement.

Du coté des desserts, que du bonheur. S’approchant des terres plus humides et chaudes, d’innombrables fruits refont leur apparition, proposés sous forme de jus à tous les coins de rue. Nous noterons particulièrement les «duraznos» (pêches) dont le gout est sans équivalent dans le monde. Nous ne pourrons encore une fois pas éviter de mentionner les glaces dont les boliviens ont l’air de raffoler !

Die Bolivianer verpflegen sich hauptsächlich am Mittag ausser Hause. Meistens gehen sie dazu auf den Markt wo sich Geschäftsleute und Taxifahrer den Tisch teilen oder geniessen ein almuerzo (Mittagessen) für 15 Pesos (2 Franken für zwei Personen) in einem der zahlreichen Familienrestaurants.

Die Menus bestehen in beiden Fällen meistens aus einer Suppe, einer nährhaften Hauptspeise aus Fleisch und Kartoffeln/Reis/Nudeln sowie einer Nachspeise aus Früchten.

Die Suppen gibt es in den verschiedensten Formen, enthalten oft Mais und bereits grössere Mengen Fleisch und könnten somit locker den Kalorienbedarf für eine Woche decken. Die Hauptspeise besteht entweder aus Pollo (Huhn ist das am meisten verbreitete Fleisch), bife de chorrizo (Rinds-Steak) oder in der Umgebung des Titicaca-Sees aus Trucha (Forelle). Das Ganze wird meistens durch Kartoffeln UND Reis oder manchmal Yuka, eine Art Süsskartoffel vervollständigt.

Eine Alternative zu Markt und Familienrestaurants bieten die zahlreichen chinesischen Restaurants oder die Salteñas (süsse Empanadas), welche wir euch aber nicht unbedingt empfehlen.

Was die Nachspeisen anbelangt, gibt es nur erfreuliches zu berichten. Wir nähern uns langsam wieder wärmeren und feuchteren Gefilden und kommen deshalb wieder in den Genuss einer unglaublichen Frucht-Vielfalt. Die Früchte gibt es übrigens an jeder zweiten Kreuzung als frischgepresste Säfte zu geniessen. Speziell erwhähnt seien die Pfirsiche, die ihresgleichen suchen und das auch hier nicht unterentwickelte Faible für Glacen!

Copacabana

Copacabana, dernier arrêt bolivien et premier sur l’extraordinaire lac Titicaca de 230 km de long et 97 km de large à 3820 mètres d’altitude. Le temps changeant nous permet de l’observer sous tous ces visages, bleu profond lorsque le ciel est sans nuage et vert dès qu’il est menaçant.

La ville est voisine d’un lieu historique : la Isla del Sol. Cette île est selon la légende le site de naissance des Incas. Sur l’île, la Roca Sagrada (le rocher sacré) aurait été l’endroit d’où partirent Manco Pacac et Mama Ocllo pour fonder la cité de Cuzco.

Copacabana stellte die letzte Etappe auf unserer Bolivienreise und den ersten Halt am 230 Kilometer langen, 97 Kilometer breiten und auf 3820 müm gelegenen Lago Titicaca dar. Dank dem wechselhaften Wetter kamen wir in den Genuss des gesamten Farbspektrums dieses weltberühmten Sees – Stahlblau bei Sonnenschein, Knallgrün bei sich aufbauenden Gewittern und grau bei anhaltenden Regenschauern.

Nur wenige Schiffminuten vor der Stadt liegt die Isla del Sol. Nach der Legende sollen hier die ersten Inkas geboren worden sein. Von hier sollen Manco Paca und Mama Ocllo aufgebrochen sein, um Cuzco zu gründen.

La Paz

La Paz, der Regierungssitz Boliviens, ist absolut einmalig. Die Stadt liegt in einem von den Anden umgebenen Talkessel auf 3630 Meter über Meer und ist somit sicher eine der fotogeneren Metropolen dieser Welt.

Im Hyperzentrum, rund um die Hauptverkehrsachse, den Prado, türmen sich die Hochhäuser, die Mode-, Uhren- und Parfumgeschäfte. Entfernt man sich nur einige wenige Häuserblocks von diesem „Luxus“ (die Bahnhofstrasse ist’s nun auch nicht gerade), offenbart sich das andere und wahrscheinlich repräsentativere Gesicht Boliviens. Die Leute leben in äusserst einfachen Backsteinhäusern die irgendwo am Talkessel kleben oder etwas weiter oben im Stadtteil „El Alto“, auf dem Altiplano (Hochebene), ineinandergekeilt sind. Der Durchschnitts-Bolivianer shoppt auch nicht im Zentrum sondern kauft und verkauft seine Waren im Wirrwarr von mehr oder weniger organisierten Verkaufsständen am Strassenrand.

Ähnlich wirr läuft auch der Verkehr ab. Tausende Micros (öffentliche Minibusse) machen sich die Kundschaft streitig und versperren sich gegenseitig den Weg. Von einem Stadtteil in den anderen zu gelangen mag für den Rucksacktouristen ein Spektakel sein, scheint aber sogar für die ansonsten eher gelassenen Bolivianer hart an der Grenze des Erträglichen zu sein. Wenn dann Evo auch noch seine Amtseinführung feiert und für seine im Jaguar anreisenden Freunde die halben Strassen blockieren lässt, fehlt eigentlich nur noch ein guter Titel für den nächsten Hollywood-Streifen...

La Paz, siège du gouvernement bolivien est unique. La ville se trouve à 3630 mètres d’altitude dans une vallée entourée des Andes et est, de ce fait, certainement une des métropoles les plus photogéniques du monde.

Dans l’hyper centre, autour de l’axe principal le Prado, se dresse les gratte-ciels, les boutiques de vêtements, de montres et de parfums. En s’éloignant de quelques blocs de ce « luxe » (ce n’est pas la place Vendôme non plus) se dévoile un autre visage certainement plus représentatif de la Bolivie. Les gens habitent dans des maisons en brique très simples collées à flan de vallée ou s’imbriquant les une les autres plus haut dans le quartier « El Alto » sur « l’Altiplano » (plaine d’altitude). Le Bolivien moyen ne fait pas non plus ses courses dans le centre mais dans les étales plus ou moins organisés du bord des routes.

L’organisation des transports est presque autant le bazar. Des milliers de micros (minibus public) se disputent la clientèle et se gênent mutuellement pour circuler. D’aller d’un bout à l’autre de la ville peut être spectaculaire pour les touristes mais semble cependant même déstabiliser une partie des boliviens, si calmes d’habitude. Quand Evo fête en plus son investiture et fait fermer les routes pour ses potes le rejoignant en jaguar, on pourrait presque en faire l'histoire du prochain film d’Hollywood…

Sucre

Sucre fut pendant de longues années la ville la plus importante des territoires coloniaux espagnols de l’est et, a depuis, toujours joué un rôle important pour la Bolivie. C’est ici que Simon Bolivar (né le 24 Juillet 1783 à Caracas au Venezuela, il a mené le mouvement d’indépendance contre les espagnols au Venezuela, en Colombie, au Panama, en Equateur, au Pérou et en Bolivie) a ici signé l’indépendance du pays en 1825. La ville en est aujourd’hui la capitale judiciaire.

L’influence espagnol est aujourd’hui encore omniprésente, on pourrait, par endroit, se croire en Andalousie. Des maisons blanches, des rues pavées, une belle place centrale verdoyante, une église a chaque coin de rue… Les femmes en habits traditionnels, avec leurs chapeaux melons et plusieurs couches de jupes colorées, étaient cependant là pour nous rappeler que nous étions bien en Bolivie.

Sucre war während langer Zeit eine der wichtigsten Städte im kolonialen Südamerika und hat für Bolivien seither immer eine wichtige Rolle gespielt. Simon Bolivar (Simon Bolivar führte die südamerikanische Unabhängigkeitsbewegung gegen die spanischen Kolonialherren in den heutigen südamerikanischen Staaten Venezuela, Kolumbien, Panama, Ecuador, Peru und Bolivien an. Er wurde am 24. Juli 1783 in Caracas, Venezuela, geboren) hat hier im 1825 die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben und heute ist der Ort die konstitutionelle Hauptstadt und Sitz des obersten Gerichtshofes des Andenlandes.

Vor dem Hintergrund der kolonialen Geschichte ist es nicht erstaunlich, dass man sich hier teilweise in Andalusien glauben könnte. Weisse Häuser, gepflasterte Strassen, ein schöner grüner Platz im Stadtzentrum, eine Kirche an jeder Strassenecke, ...Die traditionelle Kleidung der Frauen - Hut und mehreren Schichten farbiger Röcke - lässt jedoch keinen Zweifel darüber aufkommen, dass wir uns nach wie vor in Bolivien befinden.

Potosi

Potosi, eine Stadt die wie kaum eine andere zum Nachdenken einlädt. Um 1650 war Potosi eine der grössten und reichsten Städte der Welt. Die dem Cerro Rico (der Reiche Berg) unter Aufopferung von 8 Millionen Menschenleben entrissenen Metalle haben nach Auffassung vieler die wirtschaftliche Entwicklung Europas nicht nur gefördert sondern schlichtweg ermöglicht. „Die Stadt, die der Welt am meisten gegeben hat und am wenigsten besitzt“.

Die Stadt unterlag und unterliegt dem Fluch ihres eiegenen Reichtums – und hierin liegt gemäss Eduardo Galeano* der Fluch ganz Lateinamerikas: „Je begehrter ein Produkt auf dem Weltmarkt ist, um so grösser ist das Unglück des Volkes, das sich opfern muss, um es zu erzeugen“ oder „die Armut des Menschen als Ergebnis des Reichtums der Erde“.

Das heutige Potosi besitzt zwei Gesichter. Das erste haben wir beim Erkunden dieser herrlichen und unglaublich farbigen Stadt entdeckt. Die 1545 gegründete, auf 4060 müm gelegene und somit höchste Stadt der Welt ist sicher nicht zu Unrecht UNESCO Weltkulturerbe. Die ungefähr zwei Kirchen pro Einwohner tragen sicher zur Schöheit des Ortes bei, bezeugen aber auch, dass das Kreuz immer an forderster Front dabei war!

Das zweite Gesicht findet sich auch heute noch bei der Quelle des einstigen Reichtums: In den Minen des Cerro Rico. Ungefähr 5000 Menschen, darunter 800 Kinder, verdienen sich dort unter wiederlichsten Umständen ihren Lebensunterhalt. Obwohl der von den Spaniern erfundene Tio (ein Teufel der Unterwelt, welcher die faulen Arbeiter bestrafen soll) täglich durch Gaben besänftigt wird, liegt die Lebenserwartung gerade einmal bei 35 bis 40 Jahren...

* Eduardo Galeano – Die offenen Adern Lateinamerikas – ein zwar nicht ganz aktuelles und sicher auch nicht in allen Belangen objektives, aber dennoch mehr als lesenswertes Buch!

Potosi, une ville qui invite comme peu d’autres à la réflexion. Vers 1650, c’était une des villes les plus riches, les plus grandes du monde. Les métaux extraits du Cerro Rico (la montagne riche) tuant 8 millions d’hommes n’ont, selon beaucoup d’experts, pas simplement supportés le développement de l’Europe mais l’ont tout simplement permis. « La ville qui a le plus donné au monde et qui possède le moins ».

La ville était et est soumise au malheur de sa richesse – c’est là que selon Eduardo Galeano*, se trouve le malheur de toute l’Amérique Latine: « Plus un produit est demandé sur le marché mondial, plus grand est le malheur du peuple qui doit se dédier à sa production » ou « la pauvreté des hommes est le résultat de la richesse de la terre ».

Aujourd’hui Potosi a deux visages. Le premier nous l’avons découvert en arpentant les rues de cette ville incroyablement colorée. Fondée en 1545 et située à 4060 mètres d’altitude, la ville la plus élevée du monde n’est pas sans raison patrimoine mondial de l’UNESCO. Les innombrables églises témoignent encore du rôle joué par l’église lors de la colonisation.

Le deuxième visage se trouve aujourd’hui encore à la source de sa splendeur : la mine. Environ 5000 personnes dont 800 enfants y gagnent leurs vies dans des conditions inhumaines. Bien que le Tio (un dieu inventé par les espagnols et sensé punir le travailleur faignant) soit apaisé quotidiennement par les offrandes des mineurs, leur espérance de vie atteint à peine les 35 à 40 ans.

* Eduardo Galeano – « Les veines ouvertes d’Amérique Latine » - un livre pas très actuel et certainement pas toujours objectif mais tout de même très intéressant pour toutes personnes voulant en connaître un peu plus l’Amérique Latine !

Salar de Uyuni

Jamais je n’avais vu de lac rouge…
Jamais je n’avais vu de milliers de flamands roses…
Jamais je ne m’étais retrouvée à plus de 5000 mètres d’altitude
Jamais je ne m’étais baignée à l’extérieur, à plus de 4000 mètres d’altitude, dans une source chaude à 30°…
Jamais je n’avais vu autant de vicuñas (une sorte de lama)…
Jamais je n’avais vu de viscachas (animal entre le lapin et l’écureuil)
Jamais je n’aurais pu imaginer la beauté de cette immensité de sel, blanche immaculée…

Jamais je n’étais venue en Bolivie… !

Noch nie hatte ich einen roten See gesehen…
Noch nie hatte ich tausende Flamingos gesehen...
Noch nie hatte ich auf über 5000 müm nach Luft geschnappt
Noch nie hatte ich auf über 4000 müm in einem 30 grädigen, natürlichen Freibad geplanscht
Noch nie hatte ich Vicuñas (ähnlich einem Llama aber etwas graziler) gesehen
Noch nie hatte ich Viscachas (ähnlich einem Hasen aber mit Schwanz) beobachtet
Nie hätte ich mir die atemberaubende Schönheit dieser endlosen Salzwüste (immerhin fast halb so gross wie die Schweiz) vorstellen können

Noch nie hatte ich Bolivien bereist...!

Alles erstunken und erlogen. Ich war schon einmal hier und ich hoffe, noch einmal zu kommen!