Nourriture Ouzbèke

Un ingrédient principal peut résumer la gastronomie Ouzbèke : l’huile ! Elle se vend dans tous les bazars par bidons de 5 litres. L’anecdote suivante résume tout à fait notre expérience culinaire ouzbèke: nous avons rencontré un Hollandais qui a habité en Ouzbékistan et dont la cuisinière utilisait un litre d’huile par semaine pour faire à manger à deux personnes !

Voici cependant les plats principaux que nous avons « dégustés » lors de notre passage :
- Plov : mélange de riz, de quelques légumes et de bœuf frit
- Raviolis fourrés de viande de bœuf et bien entendu frits
- Laghman : pates avec légumes et de la viande de mouton… encore frits !
- Vin : nous avons voulu tenter le vin Ouzbèke…nous ne souhaitons pas faire une généralité de notre unique expérience cependant notre vin ressemblait à un sirop sucré alcoolisé avec un arrière goût de raisin…

Eine Hauptzutat fasst die usbekischen Küche gut zusammen : Öl! Es ist denn auch überall im praktischen 5-Liter-Bidon erhältlich. Eine Schilderung eines holländischen Touristen hilft dabei, unsere kulinarischen Erlebnisse zu verstehen : Seine usbekische Gastmutter hat pro Woche einen Liter Öl verkocht – für zwei Personen!

Folgende Gerichte gilt es speziell hervorzuheben:
- Plov: Reis, Gemüse und Rindfleisch – zubereitet und gemischt im Öl
- Fleisch-Ravioli – selbstverständlich frittiert
- Lagham: Teigwaren mit Gemüse und frittiertem Lammfleisch

Auch den usbekischen Wein haben wir degustiert… Die getestete Menge war selbstverständlich nicht gross genug, um Verallgemeinerungen zu machen. Unserer glich jedoch eher alkoholisiertem Sirup mit leichtem Trauben-Nachgeschmack…

Samarcande

Szenenwechsel zwischen Boukhara und Samarkand: Anstelle der Wüstenlandschaften der letzten Tage traten hier endlose Steppen.

Samarkand, das ist vor allem der Registanplatz mit seinen drei Madrasas. Auch hier wurden die Studenten jedoch mittlerweile durch Souvenir-Verkäufer abgelöst. Die wohl eindrücklichste der drei Bauten ist die Madrasa des Ulugbek (ein Sohn von Tamerlan).

Weiter zu erwähnen gilt es die ehemaligen Karawansereis, zur Zeit der Seidenstrasse als Unterkünfte für die Karavanen und als Handelsplätze erbaut. Heute sind darin mehrheitlich Bazare untergebracht.

Last but not Least ist in Samarkand so einiges begraben, was vor ein paar hundert Jahren Rang und Namen hatte. Entsprechend eindrücklich ist denn auch ein Spaziergang durch den Chah-I-Zinde, den Hautpfriedhof von Samarkand.

Nach so viel Kultur waren wir umso glücklicher, am Abend in unserer Unterkunft auf ein deutsches Radfahrer-Pärli und einen Thuner Töff-Freak zu stossen und bei einer Shisha Reisegeschichten auszutauschen…

Changement de décor entre Boukhara et Samarcande: les déserts des derniers jours ont été remplacés par des steppes s’étendant à perte de vue.

Samarcande c’est surtout le Registan, un complexe composé de 3 madrasas. Comme ailleurs, les élèves des écoles coraniques ont cependant été remplacé par des vendeurs de souvenirs. La plus impressionnante des trois est la madrasa d’Ulug Beg, un des petits-fils de Tamerlan.

A mentionner également les anciens caravansérails, construits à l’époque de la route de la Soie comme hébergement pour les caravanes et qui étaient utilisés comme place de marché. De nos jours ils abritent les bazars de la ville.

Après tant de culture, on était d’autant plus heureux de rencontrer, le soir à notre auberge, un couple de cyclistes allemands et un fou de moto de Thun (Suisse) et d’échanger nos histoires de voyages autour d’un verre et d’une Shisha.

Boukhara

Um nach Boukhara zu gelangen durchquerten wir die Kysylkum-Wüste im Gemeinschaftstaxi. Die Idee, dies am Nachmittag zut tun, hat uns zwar die Freude an den schönen Landschaften etwas verdorben, dafür sind wir jetzt wieder ein wenig schlauer ;-)

Im IX Jahrhundert ein wichtiges Zentrum des Islams, fiel Boukhara wie auch Konye-Ourgench und Khiva in die Hände von Gengis Khan und Tamerlan. Einige Bauwerke hier beeindruckten die beiden jedoch so massiv, dass sie verschont wurden. Das hätten wir auch so gemacht!

Neben entsprechend vielen historischen Monumenten warteten im Zentrum für einmal auch wieder überraschend gemütliche Terassen und Restaurants auf uns. Ideal, um sich in Erinnerung zu rufen, wie wohltuend erfrischend ein kühles Bier sein kann…

Pour nous rendre à Boukhara, nous avons traversé le désert de Kyzylkoum en taxi partagé. L’idée, de faire cela dans l’après-midi nous a en partie gâché les beaux paysages néanmoins, nous sommes devenus encore un peu plus malins maintenant ;-)

Centre important de l’islam au IXème siècle, Boukhara est comme Konye-Ourgench et Khiva, tombée entre les mains de Gengis Khan et Tamerlan. Emerveillés par certaines des constructions, ils ont cependant décidés d’en épargner un grand nombre. On aurait fait pareil !

Mis à part des monuments historiques, beaucoup de terrasses et de bistrots nous attendaient dans le centre. Idéal pour se rappeler la bienfaisance d’une bonne petite bière fraiche…

Khiva

La frontière Turkmène passée (en moins d’1/2 heure et sans être fouillés!), unnouvel exploit de maths nous attendait. Convertir des Manat en Sum parait être une science à part…

La région du Kharezm, grand delta fertile au milieu du désert* et plus particulièrement la ville de Khiva, a été notre première destination Ouzbek.. Bien que fondée il y a plusieurs millénaires (selon la légende par le fils de Noé !), l’apogée de Khiva eut lieu après que Timour eut anéanti Konye-Ourgentch (voir Turkménistan). Sous les ouzbeks elle devint capitale du Kharezm en 1592. En tant que centre de trafic d’esclaves elle allait influencer sur l’histoire du Khanat (ancienne forme d’état gouverné par les Khans – dirigeants d’Asie Centrale du temps des nomades) pendant plus de trois siècles.

Les édifices, extrêmement bien préservés, de la vieille ville « d’Ichon-Qal a » datent en conséquence d’une époque relativement «récente », comparés à ceux d’autres villes de la route de la soie. Les mosquées, tombeaux, palais et madrasas et surtout l’ensemble sont absolument splendides. Dommage juste que l’on croirait presque que c’est réservé aux touristes… Après la fermeture des boutiques de souvenirs il ne reste presque plus un seul habitant.

*La région a vu des jours meilleurs. Les deux fleuves les plus puissants de la région, le Syr-Daria et l’Amou-Daria alimentaient la mer d’Aral avant d’être quasiment complètement asséchés par la culture du coton.

Nach dem Traversieren der turkmenischen Grenze (in weniger als einer halben Stunde und ohne in irgendeiner Weise schikaniert zu werden) wurden wir wenig später schon wieder zu mathematischen Höchstleisungen herausgefordert. Manat in Sum umzurechnen scheint eine eigene Wissenschaft zu sein…

Die Provinz Xorazm, ein fruchtbares Delta umgeben von Wüste*, und Khiva waren unsere ersten Ziele in Usbekistan. Obwohl bereits vor Jahrtausenden gegründet (der Legende nach durch Noas Sohn), kam Khivas Blütezeit erst nachdem Timour Konye-Ourgentch dem Erdboden gleichgemacht hatte (siehe Turmenistan). Unter den Usbeken wurde Khiva 1592 zur Hauptstadt des Xorazm. Als wichtiges Zentrum des Sklavenhandels beeinflusste die Stadt das Khanat (historisches, durch einen Khan regiertes Staatsgebilde – Khan ist ein Herrschertitel, der vor allem von den Reiternomaden Zentral- und Mittelasiens verwendet wurde) während mehr als drei Jahrhunderten.

Die extrem gut erhaltenen Monumente der Altstadt von «Ichon Qala» sind demnach, verglichen mit denjenigen in anderen Städten der Seidenstrasse, relativ «jung». Die Moscheen, Mausoleen und Paläste und insbesondere das Gesamtbild sind traumhaft schön. Schade nur, dass der Eindruck entsteht, das Ganze sei für die Touristen reserviert… Sind die Souvenirshops am späteren Nachmittag einmal geschlossen, verbleibt beinahe kein einziger Einwohner mehr in der Altstadt.

*Die Region hat schon bessere Zeiten erlebt. Die beiden wichtigsten Zuflüsse des Aralsees (der Syrdarja und der Amudarja) wurden von der Baumwollkultur beinahe vollständig zum Versiegen gebracht.