Nourriture Tadjike

Après l’Ouzbékistan, nous étions enchantés de pouvoir enfin changer de régime alimentaire ! Nous n’avons pas été déçus par la diversité de plats que nous avons pu découvrir. Bien sûr nous avons retrouvé des éléments communs à tous les pays d’Asie Centrale comme les Chachliks, brochettes de viandes cuites au feu de bois, mais aussi découvert quelques spécificités.

Le thé est au centre de tous les moments de la journée : matin, midi, après midi, soir… on le boit même dans le Pamir avec du lait, du beurre et… du sel («Tshir chai»)!

Dans les montagnes, le yak est l’animal roi. On utilise non seulement ses poils pour réaliser cordes et tapis mais on utilise également son lait pour faire du beurre et des yaourts délicieux.

Le repas le plus courant que nous ayons mangé est un bouillon de légumes avec des pâtes et du riz (légumes se résumant à des bouillons cubes dans les endroits les plus inaccessibles et où les gens sont les plus démunis). Cette soupe peut également être agrémentée de viande. Souvent présent également le «Tuhum Barak» un plat de ravioli farcis à l’œuf et nappé d’huile de sésame ou encore le «Barsook», bouchés de pâte frites.

Nous avons également pu déguster quelques plats, témoins du passé soviétique du pays, comme le «Borj», une bouillie épaisse de viande et de céréales.

Nach Usbekistan waren wir nur zu glücklich, eine andere Küche auzuprobieren... Wir wurden nicht enttäuscht und hatten das Gück, unterschiedlichste tadschickische Spezialitäten zu degustieren. Wir haben natürlich klassische zentralasiatische Elemente wie die Schaschlicks, auf Kohle gegrillte Fleischspiesse, wiedergefunden, jedoch auch ein paar neue Entdeckungen gemacht.

Der Tee ist aus dem tadschikischen Tagesablauf nicht wegzudenken: Morgen, Mittag, Nachmittag, Abend, … er wird im Pamir auch mit Milch, Butter und … Salz getrunken («Tshir chai»)!

In den Bergen ist der Jak der König der Tiere. Aus seinem Fell werden Schnüre und Teppiche hergestellt, aus der Milch entstehen Butter und Joghurt, echte Delikatessen!

Die am häufigsten angetroffene Speise ist ein Bouillon mit Gemüse, Nudeln oder Reis (in den ärmsten Gegenden wird das Gemüse oft einfach durch Gemüsebouillon ersetzt). Die entsprechenden Suppen werden manchmal mit einem Stück Fleisch angereichert. Ebenfalls recht populär sind die «Tuhum Barak», mit Eiern gefüllte Ravioli im Sesam-Öl, sowie die «Barsook», frittierte Teighäppchen.

In der Region existieren zudem einige aus Sowjet-Zeiten stammende Speisen wie der «Borj», eine dicke Brühe bestehend aus Fleisch und Getreide.

Rangkul - Karakul - Och

La route entre Rangkul et Karakul longeait en grande partie la frontière avec la Chine Alors que nous aurions pu passer en Afghanistan simplement en rehaussant le pantalon et en traversant une petite rivière, même Mac Giver aurait eu du mal a passer la frontière Chinoise qui est marquée par une barrière en fil barbelé plutôt impressionnante.

Nous avons passé un autre petit col (le Ak-Baital, 4655 m), et sommes redescendus de 700m au splendide le Lac de Kara-Kul, plus grand lac du Tadjikistan. Notre séjour au Tadjikistan s’est achevé avec l’ascension d’une montagne surplombant le lac et l’intégralité du Pamir… kharasho !

Le passage de frontière avec le Kirghizstan nous a offert encore une fois un contraste incroyable entre les deux pays. Se sont étalées devant nous de grandes étendues de verdures remplies de yourtes et de milliers de chevaux.

Nous avons retrouvé la civilisation d’Och avec un certain plaisir, en grande partie pour la douche (bien que froide) et les nombreux fruits du bazar qui nous avait tout de même bien manqués !

Die Strasse zwischen Rangkul und Karakul führt grösstenteils entlang der chinesischen Grenze. Während wir an manchen Stellen mit hochgekrempelten Hosen recht porblemlos nach Afghanistan hätten spazieren können, hätte wahrscheinlich sogar Mc Giver gewisse Mühe bekundet, nach China zu gelangen. Die Grenze wird durch einen recht eindrücklichen Stacheldrahtzaun markiert.

Wir traversierten einen weiteren Pass (den Ak-Baital, 4655 müm) um auf der anderen Seite und 700 Meter tiefer, den grössten tadschikischen See, den Kara-Kul, zu bestaunen. Zum Abschuss unseres Tadschikistan-Aufenthalts bestiegen wir einen den See und den Pamir überragenden Berg… kharasho!

Nach dem Passieren der kirgisischen Grenze kamen wir einmal mehr in den Genuss, unglaubliche Kontraste zwischen zwei Nachbarländern zu beobachten. Vor uns breitete sich nun eine grüne Hügellandschaft mit Jurten und tausenden Pferden aus.

In Och tauchten wir wieder ins Stadtleben ein und waren nicht unglücklich, nach zehn Tagen eine Dusche (wenn auch kalt) und auf dem Bazar Früchte vorzufinden.

Boulounkoul - Mourgab - Rangkul

Peu après Boulounkoul nous avons rejoint la Pamir Highway. Premier goudron depuis sept jours, mais bien évidemment loin du confort de nos routes européennes… Les voitures se font ici tout de même un peu plus nombreuses. En 4 heures de trajet nous avons croisé peut être 10 véhicules dont 8 camions chinois. Les Chinois ne construisent en effet pas seulement les infrastructures d’Asie Centrale mais importent également nourriture et matières de construction en tout genre. Certains parlent même d’une nouvelle route de la soie…

La Chine omniprésente sur la route est devenu encore plus visible une fois arrive a Rangkul par un sommet gigantesque qui s’est imposé devant nous : le Muztag Ata (7546 m). L’ascension d’une colline de 400 m entre 3 et 7h du matin pour aller l’admirer a encore augmentée notre désir de découvrir le Pays du Soleil levant !

Kurz nach Boulounkoul erreichten wir den Pamir-Highway. Die erste befestigte Piste seit sieben Tagen, aber natürich immer noch meilenweit vom Konfort unserer Strassen entfernt… Dennoch kreuzten wir hier nun wieder einige Fahrzeuge. In vier Stunden Fahrt trafen wir auf zehn motorisierte Vehikel, davon acht chinesische Trucks. Die Chinesen bauen hier nicht nur die Infrastruktur sondern versorgen Zentralasien auch mit Nahrungsmitteln und Baumaterialien. Einige Einheimische sprechen gar von einer neuen Seidenstrasse…

China, omnipräsent auf der Strasse, wird in Rangkul noch besser sichtbar: der Muztag Ata (7546m) tront unweit der tadschikischen Grenze. Um diesen Gipfel noch besser zu sehen, brachen wir am nächsten Morgen um 3 Uhr auf, einen 400 m hohen Hügel zu besteigen. Seither können wir es kaum mehr erwarten, das Land der aufgehenden Sonne zu entdecken!

Langar - Boulounkoul

Voilà l’Asie Centrale ! Une montée vertigineuse à 4344 mètres d’altitude nous a emmenée vers les paysages que nous avions dans la tête en imaginant l’Asie Centrale avant de notre départ : de grands plateaux de steppes entourés de montagnes enneigées, des lacs d’altitude et des troupeaux de moutons et de yaks… pour plus d’impressions : posez votre téléphone, allongez votre chaise et regardez les photos !

Le village de Boulounkoul, construit sous l’air soviétique, était utilisé principalement pour alimenter les villes et villages alentours en poissons, en échange tout le nécessaire inaccessible à cette altitude leur était fourni. Le départ des russe a mis fin à cela et a plongé le village, complètement isolé du monde et sous la neige 9 mois de l’année, dans la pauvreté la plus profonde.

La vie est devenue un vrai combat pour la survie. Les femmes ramassent les bouses de vaches et de yaks pour cuisiner et chauffer car il n’y a aucun arbre à cette altitude. Les hommes préparent des briques en terre pour renforcer ou élargir les maisons. Les jeunes se dédient a la pèche dès que l’école se termine. La seule, mais importante manifestation de bonheur a lieu en fin d’après midi quand tout le village (jeunes et moins jeunes) se rassemble sur la place centrale pour le match de volleyball quotidien…

Willkommen in Zentralasien! Nach dem Überquern eines 4344 m hohen Passes landeten wir in der seit der Abreise in unseren Köpfen vorhandenen Zentralasien-Bilderwelt: Immense, von schneebedeckten Bergen eingeschlossene Hochebenen, tiefblaue und türkisfarbne Gebirgsseen, Schafherden, Jaks, ... Für mehr und tiefere Eindrücke: Türe schliessen, Telefonhörer neben das Telefon legen, Stuhlposition auf Entspannung stellen und Photos bestaunen!

Das Dorf Boulounkoul wurde zu Sowjet-Zeiten als Fischer-Ort erbaut. Als Gegenleistung für die paar abgelieferten Fische gabs alles, was in dieser Höhe nicht auffindbar ist : Gemüse, Benzin, … Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion endete diese Versorgung. Das während 9 Monaten pro Jahr komplett von der Aussenwelt abgeschnittene Dorf versinkt seither in tiefster Armut.

Das Leben ist ein Überlebenskampf geworden. Die Frauen sammeln Kuh- und Jakfladen zum Heizen und Kochen (Bäume gibt es auf dieser Höhe natürlich nicht). Die Männer stellen Lehm-Ziegel für die Reparatur oder den Neubau von Häusern her. Die Jungen beschäftigen sich nach Schulschluss weder mit Fussbal noch mit Aufgaben sondern mit Fischfang. Die einzige, jedoch sehr eindrücklich Demonstration von Lebensfreude findet bei Dämmerung statt. Dann trifft sich das ganze Dorf (jung und alt) im Zentrum zum täglichen Volleyball-Match…

Khorog - Ichkachim - Langar

Zwischen Khorog und Langar änderte sich die Landschaft. Das Wakhan-Tal, welches sich Tadschkistan mit Afghanistan teilt wurde immer breiter und die Felsschluchten machten einer riesigen, nur von einzelnen Dorf-Oasen unterbrochenen, Wüste platz. Obwohl teilweise von Wolken verdeckt, liessen die sichtbaren Gipfel des afghanischen Hindukusch leicht erkennen, warum der Pamir auch «Bam-y-Dunya», Dach der Welt, genannt wird.

Kälte, Hitze, Regen, Sandstürme, Schnee, Wüste, Heisse Quellen, Jahrtausende alte Burgen, …all das auf einer Strecke von weniger als 200 Kilometern!

Entre Khorog et Langar les paysages ont changé. La vallée de Wakhan, que le pays partage avec l’Afghanistan, s’est élargie progressivement et les falaises ont fait place a un énorme désert interrompu uniquement par des oasis-villages tous les quelques kilomètres. Bien qu'ils aient été partiellement couvert par des nuages, les quelques piques apparents de l’Hindu Kuch nous ont fait rapidement comprendre pourquoi le Pamir est surnommé «Bam-y-Dunya», le toit du monde.

Froid, Chaud, Pluie, Tempêtes de sable, Neige, Désert, Sources Chaudes, forteresses datant de quelques siècles avant notre ère, … le tout sur à peine 200 kilomètres!

Duchanbe – Kalaikhum – Khorog

Apres quelques jours de féroces négociations avec les différentes organisations proposant des itinéraires dans le Pamir, nous sommes partis en 4x4 pour 10 jours à la découverte de la région du Gorno-Badakhchan (GBAO). Cette région fut pendant longtemps la scène du «Grand Jeu», un duel stratégique entre l’Empire Britannique et la Russie. En 1895, la signature d’un traite anglo-russe fixant la frontière actuelle entre le Tadjikistan, l’Afghanistan et la Chine, a mis fin au conflit. Encore aujourd’hui, la présence de mines anti-personnelles et de chars abandonnés témoignent du passé agité de la région.

L’itinéraire choisi pour la première partie de notre périple a été la route du sud longeant l’Afghanistan, réputée magnifique aux dires des guides et voyageurs (des combats récents probablement entre le gouvernement et l’opposition islamique sur la route du nord ne nous a pas fait hésiter longtemps sur le choix à réaliser!)

La route, traversant des plaines très vertes, nous a rapidement menée dans une vallée aux montagnes abruptes au creux de laquelle s’écoule l’Amou-Daria, fleuve mythique d’Asie Centrale. Au-delà de la beauté du paysage, une atmosphère de sérénité et de bonheur se dégageait des villages et des gens que nous croisions. De l’autre côté de l’eau, les grands signes que nous échangions avec les Afghans si proches, nous ont donné envie de traverser pour aller à leur rencontre…

Nach mehreren Tagen erbitterter Verhandlungen mit Anbietern von Pamir-Touren, brachen wir in unserem 4x4 auf, während 10 Tagen die Region des Gorno-
Badakchan (GBAO) zu entdecken. Diese Region war während Jahren Schauplatz des «Big Game», einem strategischen Duell zwischen Britischem Reich und Russland. Im 1895 wurden dann mit der Signatur eines Englisch-Russischen Abkommens die heutigen Grenzen zwischen Tadschikistan, Afghanistan und China festgelegt. Noch heute zeugen Minenfelder und zurückgelassene Panzer von der ereignisreichen Vergangenheit.

Die für die erste Reisetappe augewählte Südroute entlang der afghanischen Grenze wurde uns für ihre landschaftliche Schöheit empfohlen. Meldungen über Kampfhandlungen zwischen Regierung und islamischer Opposition auf der Nordroute haben uns die Wahl einfach gemacht…

Die Strasse führte zuerst vorbei an grünen Feldern und verlief dann über weite Strecken in der Felsschlucht des Amou Daria, einer der beiden grossen Flüsse Zentralasiens. Nebst den atemberaubenden Landschaften, war es einmal mehr die Herzlichkeit der angetroffenen Leute, die uns fesselte. Nur zu gerne wären wir kurz über die Grenze zu den uns vom anderen Flussufer zuwinkenden Afghanen rüberspaziert…

Duchanbe

Nach 7 Stunden im 4x4 über Stock und Stein kann sogar ein sowjetischen Hotel “heimelig” sein… Die Fahrt von der tadschikischen Grenze führte zuerst entlang des Serafschan auf 3700 m hoch in den Schnee des Serafschan-Gebirges. Auf der anderen Seite gings vorbei an unzähligen chinesischen Bauarbeitern wieder runter ins heisse Duschanbe. Obwohl der offizielle tadschikische Minimal-Monatslohn gerade mal bei 4 USD liegt, sind es hier chinesische Firmen, die Stromleitungen, Strassen und Tunnels bauen…

Wenngleich das Thermometer in Duschanbe tagsüber nicht unter 30° fällt, ist die Stadt mit ihren vielen Plätzen und Alleen doch so etwas wie erfrischend. Würde hier noch die Aare durchfliessen wäre es wohl der ideale Ort, um sich mit chinesischer Administration vertraut zu machen! Ob die Aare dabei geholfen hätte, die Enttäuschung einer Visa-Verweigerung nach 7 Tagen warten zu überwinden, mag ich allerdings zu bezweifeln… Wir versuchens in Bishkek noch einmal...

Weitere spannende Aspekte Dushanbes:
- So offensichtlich wie hier ist die Schere zwischen Arm und Reich wohl kaum woanders zu sehen (ein tadschikischer Banker verdient 200 Somoni oder 50 Dollar im Monat, ins Drogengeschäft verwickelte Businessleute fahren am liebsten fette BMWs oder Hummers - das Geschäft mit Drogen soll 50% zur tadschikischen wirtschaftlichen Wertschöpfung beitragen)
- Southern Fried Chicken (die wohl besten Pommes Frites östlich von Wien)

Après 7 heures en 4x4 sur une piste chaotique même un hôtel soviétique peut être chaleureux… Le trajet entre la frontière Tadjike et Douchanbe longeait tout d’abord la… puis menait à 3700 mètres dans la neige pour enfin redescendre vers Douchanbe. Sur la route, d’innombrables travailleurs chinois, logés dans des tentes précaires tentaient de rendre quelques portions de route plus praticables. Bien que le salaire minimal Tadjike soit de 4 dollars par mois, ce sont les entreprises chinoises qui construisent la plupart des routes et lignes électriques au Tadjikistan.

Bien que le Thermomètre ne descende pas en dessous de 30° à Douchanbe, la ville avec ses nombreuses places et allées arborées, a tout de même été assez rafraichissante. Si l’Aare s’écoulait ici, ce serait l’endroit idéal pour se familiariser avec l’administration chinoise…

D’autres aspects intéressants de Douchanbe:
- la différence entre riches et pauvres saute aux yeux (un banquier tadjike gagne 200 somonis soit 50$ par mois et des business man impliqués dans le trfic de drogue roulent en BMW ou en Hummer – le trafic de drogue engendre 50% de la richesse du pays)
- Southern Fried Chicken (probablement les meilleurs frites à l’est de Vienne)